Montre Vintage

Le charme indéniable d'une montre vintage est intemporel.

Route66.store est fier de vous présenter une collection qui célèbre ce charme, avec une gamme de montres vintage minutieusement choisies.
Nos montres sont plus que de simples accessoires, elles sont des pièces d'histoire qui parlent à votre poignet.

Nostalgie & Montres vintage :

En tant qu'aficionados des montres, nous comprenons l'appel nostalgique des montres vintage.
C'est pourquoi nous avons compilé une collection qui inclut des montres vintage Ford, Ford Mustang, Route 66, et Harley Davidson.
Chacune de ces montres vintage incarne un style distinct, racontant son propre récit de temps passé.

Imaginez porter une montre Ford vintage qui évoque la puissance et l'élégance des voitures Ford classiques.
Ou laissez-vous inspirer par l'esprit de liberté et d'aventure avec une montre Route 66 vintage.
Peut-être que l'audace et la personnalité d'une montre Harley Davidson vintage vous attirent plus.
Chaque montre de notre collection est un rappel tangible du passé, une déclaration de style qui traverse les époques.

Il est temps de découvrir la montre vintage qui résonne avec votre style et votre histoire.
Parcourez notre collection sur Route66.store, et laissez-vous séduire par l'appel nostalgique de nos montres vintage.
Chaque montre est un fragment d'histoire prêt à être porté et adoré.

HISTOIRE DES MONTRES VINTAGE

À propos des montres Blancpain

Fondée en 1735 par Jehan-Jacques Blancpain, cette Maison de montres arbore un slogan célèbre et maintes fois répété : « Depuis 1735, il n'y a jamais eu de montre à quartz Blancpain. Et il n'y en aura jamais."
Cette déclaration audacieuse, cependant, est plus qu'un simple slogan; c'est un principe directeur de cette entreprise unique… un dévouement sincère à l'excellence, qui a valu à Blancpain de nombreuses distinctions au fil des ans.

Bien que les générations successives des montres de la famille Blancpain aient réussi à transformer ce qui avait été une petite manufacture en l'une des entreprises horlogères les plus respectées au monde - en témoigne le célèbre modèle "Fifty Fathoms" de l'entreprise, vers 1953, qui figurait en bonne place dans le prix de Jacques Cousteau - film gagnant, The World of Silence - l'afflux de montres à quartz bon marché en provenance du Japon et de Chine au début des années 1970 a failli condamner l'entreprise à l'extinction.
Ce n'est que grâce à l'intervention de Jean-Claude Biver, cadre d'Omega amoureux des belles montres, que l'entreprise renaît en 1983 et se remet sur la voie du redressement.
La stratégie de Biver était d'une simplicité élégante : un retour à la production de montres mécaniques classiques en nombre limité et l'accent mis sur la création de montres innovantes et souvent très compliquées.

La stratégie de Biver a été un succès.
Aujourd'hui, l'atelier et le siège social de Blancpain conservent le charme d'une ferme tranquille, mais dans cette usine sans prétention sont créées certaines des montres les plus compliquées, les plus recherchées et les plus chères au monde.
Les diplômés des meilleures écoles d'horlogerie suisses sont recrutés dans les rangs de la Maison après leur apprentissage chez un Maître Horloger.
Conformément à la tradition, les horlogers employés par Blancpain ne travaillent pas à la chaîne ; au contraire, chaque horloger construira personnellement « sa » montre du début à la fin.

La production est extrêmement limitée, avec moins de 10 000 montres produites par an.
Inutile de dire que chaque montre est numérotée individuellement et enregistrée dans les archives de l'entreprise.
Les boîtes, les sangles et les boucles sont de la plus haute qualité possible, conformément à l'accent mis par l'entreprise sur la qualité.
Quant aux mouvements, ils sont conçus et fabriqués entièrement en interne, et basés exclusivement sur des ébauches de haute qualité fournies par leur société sœur, Frederic Piguet.
Puisque Piguet et Blancpain partagent le même bâtiment, on pourrait dire qu'une montre Blancpain est équipée d'un mouvement maison.

Cependant, là où l'entreprise se distingue le plus, c'est dans son dévouement indéfectible à la montre-bracelet mécanique.
Depuis la renaissance de l'entreprise, seules des montres mécaniques, dans des boîtiers ronds, sont produites.
Ce ne sont pas des montres « à la mode », mais plutôt classiques dans leur style et intemporelles dans leur élégance.
Parmi les produits les plus reconnaissables de l'entreprise figurent la Réf. 1106, une montre-bracelet à remontage manuel avec une réserve de remontage de 100 heures ; la Fifty Fathoms, une version contemporaine de la montre de plongée classique de l'entreprise ; une montre-bracelet « Half Hunter » 18 carats dotée d'un fond en verre saphir à charnière ; et la « 1735 » qui regroupe les six complications proposées par la maison en une seule montre.
Le "1735" est un chronographe automatique avec chronographe à rattrapante, tourbillon, calendrier perpétuel avec phases de lune et répétition minutes - un chef-d'œuvre qui a pris plus de six ans à concevoir et à construire.

C'est aussi un hommage approprié au fondateur de l'entreprise, et un symbole tout aussi approprié de la mission continue de l'entreprise - créer les plus belles montres pour les collectionneurs exigeants.

À propos des montres Bulova

En 1875, Joseph Bulova, un immigrant tchèque de 23 ans, ouvre une petite bijouterie sur Maiden Lane à New York.
En 1911, Bulova commence à fabriquer et à vendre des horloges de boudoir et de table ainsi que de belles montres de poche.
Ces pièces sont vendues en nombre sans précédent. Bulova installe sa première usine en 1912 dédiée à la production de composants horlogers et à leur assemblage en mouvements joailliers à Bienne, en Suisse.

Pendant la Première Guerre mondiale, la commodité des montres-bracelets (par opposition aux montres de poche) est découverte et Bulova présente la première gamme complète de montres-bracelets pour hommes.

En 1923, le nom Bulova Watch Company, Inc. est adopté. Bulova met au point un nouveau concept dans l'industrie horlogère avec une standardisation totale des pièces.
Chaque pièce d'une montre Bulova est fabriquée avec une telle précision (normalisée au dix millième de pouce) qu'elle est interchangeable avec la même pièce dans n'importe quelle autre montre Bulova.
Cela révolutionne l'entretien des montres dans l'industrie.

En 1926, Bulova produit le tout premier spot publicitaire radiophonique du pays, "Au ton, il est 20 heures, l'heure de la montre B-U-L-O-V-A Bulova".
En l'honneur du vol solo transatlantique de Charles Lindbergh de New York à Paris en 1927, Bulova expédie 5 000 montres Lone Eagle, emballées avec des photos de Lindbergh.
L'offre est épuisée en trois jours.
Au cours des prochaines années, Bulova vend près de 50 000 de ces montres commémoratives.
1927 est aussi l'année où Bulova Watch Company entre en bourse à la Bourse américaine.

Sorti du secteur des montres-bracelets, Bulova présente le premier radio-réveil au monde en 1928 et les ingénieurs de Bulova et brevettent un nouveau principe dans la construction d'horloges automobiles un an plus tard.
Bulova commence à fabriquer les premières horloges électriques via la production de masse.
La collection comprend des horloges murales et de cheminée, ainsi que des horloges à utiliser dans les magasins, les vitrines, les immeubles de bureaux et les terminaux.
En 1931, Bulova mène la toute première campagne publicitaire d'un million de dollars de l'industrie horlogère.
Tout au long des années de dépression, Bulova soutient les détaillants en proposant des montres Bulova aux acheteurs avec des plans de paiement au temps.
Joseph Bulova, fondateur de Bulova Watch Company, décède en 1935.

En 1941, poursuivant sa tradition de premières publicitaires, Bulova diffuse la première publicité télévisée : une simple image d'une horloge et une carte des États-Unis, avec une voix off proclamant : "L'Amérique court à l'heure de Bulova".
1941 marque également l'année où le conseil d'administration de Bulova adopte une résolution visant à fabriquer des produits pour la défense nationale au coût réel.
Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, après avoir perfectionné l'art de créer des montres de précision, Arde Bulova, le fils de Joseph, travaille avec le gouvernement américain pour produire des montres militaires, des montres spécialisées, des instruments d'avion, des mécanismes de torpilles critiques et des fusibles.

En 1952, Bulova commence à développer Accutron, la première percée dans la technologie de chronométrage depuis plus de 300 ans.
Accutron, la première montre entièrement électronique, promet de garder le temps à moins de 2 secondes par jour.
Reconnaissant une nouvelle tendance dans l'industrie horlogère, la montre à remontage automatique et antichoc, Bulova ajoute plus de ce type de montre à sa gamme.
Également ajoutée cette année, la Bulova Wrist-Alarm, un tout nouveau type de montre.
Quelques années plus tard, Bulova présente la « Bulova 23 », une montre à remontage automatique et étanche à 23 rubis avec un ressort moteur incassable, entièrement fabriquée aux États-Unis.

En 1955, une enquête A.C. Neilson Co. révèle que les Américains voient plus de publicité nationale pour les produits Bulova que pour tout autre produit, dans toute autre industrie, dans le monde.
Bulova achève les négociations pour coparrainer le Jackie Gleason Show, une émission télévisée en direct d'une heure diffusée le samedi soir de huit à neuf heures.
C'est la première fois dans l'histoire qu'une industrie horlogère ou joaillière prend un engagement de parrainage d'une telle ampleur.
Dans les années 1960, la NASA demande à Bulova d'intégrer Accutron dans ses ordinateurs pour le programme spatial.
Les mécanismes de synchronisation Bulova finiront par devenir une partie intégrante de 46 missions du programme spatial américain.
En 1961, Accutron, la première montre à garder le temps grâce à l'électronique, est introduite.
Il s'agit de la percée la plus spectaculaire dans le domaine de l'horlogerie depuis l'invention de la montre-bracelet.
Ce concept horloger révolutionnaire d'une montre sans ressort ni échappement est actionné par un diapason activé électroniquement.
La montre Accutron devient un cadeau présidentiel aux dirigeants mondiaux et autres dignitaires.
Le président Johnson le déclare le « don d'État » officiel de la Maison-Blanche.
Un mouvement de montre Accutron fait partie de l'équipement placé sur la lune par les astronautes d'Apollo 11, les premiers hommes sur la lune.
Une minuterie Bulova est placée dans la «mer de la tranquillité» de la lune pour contrôler les transmissions de données vitales au fil des ans.

En 1970, la montre-bracelet à calendrier pour hommes Bulova Accuquartz devient la première montre à quartz vendue au détail aux États-Unis.
Conçu en or 18 carats, il se vendait 1 325 $ ! En 1979, Bulova devient une filiale de Loews Corporation.

La notoriété de la marque de montre Bulova lui permettra de se voir confié la license officielle pour produire les montres de la marque Harley Davidson.

A propos des montres Franklin Mint

Pendant cinq décennies, la Franklin Mint a produit des objets de collection.
Outre les pièces de monnaie, le fabricant proposait des poupées, des assiettes, des couteaux, des ensembles de disques LP et des véhicules moulés sous pression.
Souvent, ces médias mettaient l'accent sur des personnages historiques influents, des acteurs célèbres, ou des modèles de marques prestigieuses.
Cela les a conduit à vendre dans les années 90's et tout début 2000's des montres goussets de collection pour des marques telles que Ford, Chevrolet, Harley Davidson...
Certaines des ces montres gousset étaient vendues avec des supports en forme d'aigle ou autres symbôles.
Livrées en coffret ou non, toutes ces montres gousset étaient fournies avec un certificat d'authenticité.

À propos des montres Corum

L'aventure Corum débute en 1955, à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. Lorsque les co-fondateurs de l'entreprise, Simone Ries et René Bannwart, rejoignent les ateliers horlogers de Gaston Ries, ils savaient que leur nouvelle entreprise bénéficierait de cette solide expérience.
Leur alliance a rapidement imposé la créativité et l'artisanat traditionnel à l'ordre du jour.

Peu de temps après, l'entreprise s'est taillé un créneau important, qui reste le sien à ce jour, avec un modèle classique qui est rapidement devenu un best-seller international : la montre Liberty Eagle à 20 $, qui est fabriquée à partir d'un véritable or de 20 $ US. pièce.
Dans les ateliers Corum, de véritables pièces Liberty Eagle (10 $) et double eagle (20 $) à l'état neuf sont soigneusement coupées en deux, et entre l'avers et le revers de la pièce, un mouvement de haute qualité est soigneusement inséré.
Bien que d'autres entreprises aient fabriqué ce style de montre depuis les années 1920, il s'agissait toujours de montres de poche habillées.
La percée de Corum était d'en faire une montre-bracelet.

Il serait cependant un peu trompeur de dire qu'une telle procédure peut être accomplie comme sur des roulettes, car en réalité, la réalisation d'une pièce de monnaie en or Corum nécessite de nombreuses étapes et de nombreuses heures de finitions méticuleuses à la main.
En effet, l'usinage de l'intérieur du boîtier, pour y monter un mouvement, peut à lui seul demander plusieurs heures de patient travail.

Aujourd'hui, Corum peut s'enorgueillir de posséder l'une des collections les plus riches dans son domaine.
Les montres Corum sont immédiatement reconnaissables en tant que telles, et bien que quelques-uns des mouvements soient basés sur des ébauches, ces ébauches sont souvent retravaillées par les horlogers internes de Corum.
Une vaste gamme de créations originales qui, par leur infinie variété, définissent le style Corum, toujours dans l'air du temps.
De la "Golden Bridge" à la "Limelight", "Coin Watch", "Romulus" et "Admiral's Cup", les produits Corum révèlent une attitude progressiste assez rare dans le monde horloger d'aujourd'hui.
Plutôt que de se reposer sur ses lauriers, espérant maintenir la valeur de sa tradition, au prix de nouvelles idées, Corum innove sans cesse.
Leur attitude pourrait se résumer ainsi :

« Créer, c'est construire, et construire, c'est vivre ».

Cette devise est devenue le fil conducteur de la politique de Corum. La véritable création ne peut être comparée à la simple réinvention d'anciens modèles qui ont fait leurs preuves dans le passé.
Le temps passe, chaque seconde nous propulse dans le futur, et c'est une erreur de prétendre maîtriser le temps sans avoir le courage d'avancer sans cesse… pour offrir à celui qui la porte une montre qui reflète sa propre vitalité.

Depuis décembre 1998, Corum appartient conjointement à la famille Bannwart et au groupe Al Fardan à Doha, au Qatar.
Après plusieurs mois de négociations, l'homme d'affaires américain Severin Wunderman, figure bien connue de l'industrie horlogère, a personnellement acquis une participation majoritaire dans l'entreprise.

En attendant, les maîtres horlogers de La-Chaux-de-Fonds continuent de produire les magnifiques garde-temps - dont des chefs-d'œuvre tels que la Répétition Minutes et la Répétition Minutes/Tourbillon - pour lesquels ils sont à juste titre célèbres.
Et ils le font dans un environnement qui récompense la créativité et valorise l'artisanat - un mariage parfait entre tradition et pensée progressiste.

À propos des montres d'Elgin

La ville d'Elgin a été fondée en 1835 sur les rives de la rivière Fox et est l'une des plus anciennes villes du nord de l'Illinois.
À la fin des années 1850, Elgin était devenu un grand centre de fabrication et de vente au détail pour la région environnante.
Elgin, l'horloger, a été fondé en 1864 et à la fin de la guerre civile.
Les fondateurs d'Elgin ont attiré sept employés clés de la Waltham Watch Company.
L'appât utilisé était un salaire de 5 000 $ par an pendant 5 ans, une prime de 5 000 $ et un acre de terrain sur le site de 35 acres nouvellement acquis par l'entreprise ! Ironiquement, Elgin a perdu plusieurs de ces mêmes employés au profit de l'Illinois Watch Co. quelques années plus tard.

Le premier mouvement a été livré de l'usine en 1867 et a été nommé en l'honneur de leur président, Benjamin W. Raymond.
Il s'agissait d'un calibre 18, clé à vent, plaque pleine, avec train rapide et échappement à ligne droite disposés pour se fixer sur le visage et ajusté à la température.
À cette époque, les montres prenaient six mois pour être terminées et le modèle BW Raymond se vendait 117 $, un beau soleil à l'époque.
Il y a plusieurs années, cette montre a été achetée aux enchères par la ville d'Elgin pour 15 000 $.

Elgin s'appelait à l'origine la "National Watch Company".
Ce nom n'est jamais resté et en 1874 a été changé en "Elgin National Watch Company" puisque la plupart des horlogers et du public les appelaient "montres d'Elgin".
Ils ont conservé ce nom jusqu'à la fin des années 1960, date à laquelle ils ont cessé de produire des montres et ont changé leur nom en "Elgin National Industries".

Elgin et la plupart des autres sociétés horlogères vendaient leurs mouvements à des grossistes qui les revendaient à des bijoutiers.
Un client choisissait le boîtier de son choix, ajoutait le cadran, puis le joaillier les assemblait.
Seuls 10 % environ des caisses vendues étaient en or massif.
Au cours de ses 100 ans d'histoire, Elgin a produit plus de 50 millions de montres.
Elgin a produit sa première montre-bracelet vers 1910, devançant la plupart des autres sociétés horlogères américaines de plusieurs années.

Elgin a été fondée sur l'idée de produire en série des montres de poche de haute qualité à l'aide de pièces interchangeables fabriquées à la machine.
Jusque vers 1850, les montres étaient principalement fabriquées à la main, ce qui signifiait que pour réparer une pièce cassée, il fallait trouver quelqu'un avec les outils et les compétences nécessaires pour fabriquer une nouvelle pièce.
Elgin s'est rendu compte qu'il y avait un grand marché pour les bonnes montres qui pouvaient être vendues et réparées à relativement peu de frais en utilisant des pièces de rechange fabriquées en usine qui ne nécessitaient pas de réglage manuel.

Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée des États-Unis a demandé à l'usine d'Elgin de former plus de 350 hommes pour effectuer les réparations de précision requises sur les champs de bataille.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les travaux civils ont été arrêtés et Elgin a fabriqué des montres militaires, des chronomètres pour la marine américaine, des fusibles pour les obus d'artillerie, des altimètres et des instruments pour les avions et des roulements en saphir utilisés dans la visée des canons.

Elgin n'a jamais fabriqué les montres de la plus haute qualité au monde, ni les moins chères, mais avec Waltham (l'American Watch Company), ils ont dominé le vaste terrain d'entente du marché horloger aux États-Unis.

Aujourd'hui, la collection de montres Elgin est très populaire.
Parce qu'Elgin a produit tant de montres et produit tant de pièces de rechange, elles peuvent toujours être facilement achetées et réparées, de sorte que même une Elgin centenaire peut être utilisée, avec soin, au quotidien.

À propos de Girard-Perregaux

En 1791, l'horloger suisse Jean François Bautte crée ses premiers garde-temps et se fait rapidement une réputation pour ses modèles extra-plats. Il fonde une manufacture à Genève et, dans une démarche novatrice, regroupe sous un même toit tous les métiers horlogers de l'époque.
En 1837, Jacques Bautte et Jean Samuel Rossel succèdent à l'éminent J. F. Bautte, qui leur laisse un héritage industriel et culturel extrêmement précieux.

En 1854, Constant Girard épouse Marie Perregaux.
C'est de l'union de leurs deux noms que naît en 1856 la Manufacture GIRARD-PERREGAUX.
En 1867, Constant Girard présente son Tourbillon sous trois Ponts d'or après des années de recherche sur l'utilisation fonctionnelle de l'or dans les mouvements horlogers.
Ce chef-d'œuvre fut médaillé d'or aux Expositions universelles de Paris en 1867 et 1889, mais déclaré inéligible en 1901 car inégalable.

En 1880, Constant Girard développe un concept horloger extrêmement innovant, la montre-bracelet, suite à une commande de l'empereur Guillaume Ier d'Allemagne pour ses officiers de marine.
Deux mille ont été fabriqués, la première production à grande échelle de montres-bracelets de l'histoire.
Mais l'idée a été considérée comme farfelue et la production a été interrompue.
Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que la montre-bracelet devienne populaire et connaisse le développement industriel qui a fait de l'horlogerie l'une des industries phares de l'économie suisse.
Au début du XXème siècle, le Comte Ferdinand von Zeppelin utilisait une montre GIRARD-PERREGAUX pour chronométrer les essais aéronautiques de ses dirigeables.
Avec l'avènement des montres-bracelets vers 1910, la notoriété de GIRARD-PERREGAUX s'étend au loin.
En 1928, Otto Graef, horloger allemand et propriétaire de MIMO (Manufacture Internationale de Montres en Or) rachète le capital de GIRARD-PERREGAUX.
En 1930, les ventes de montres-bracelets dépassent pour la première fois les ventes de montres de poche, preuve de la clairvoyance de Constant Girard lorsqu'il développe la montre-bracelet dès 1880.

À propos des montres Grün

Le 12 juin 1874, Dietrich Gruen dépose une demande de brevet sur un pignon de sécurité amélioré, qui est délivrée le 22 décembre.
Il a 27 ans.
En 1876, il créa la Columbus Watch Manufacturing Company dans le sous-sol d'un immeuble bancaire du centre-ville de Columbus, dans l'Ohio.
Dans son atelier Columbus, Dietrich modifie, termine et emboîte des mouvements bruts importés de Suisse.
Dietrich a introduit les montres de taille 16 comme alternative aux montres lourdes et épaisses de taille 18 et plus qui prévalaient à l'époque.
Il a également présenté les premières montres à vent à tige vendues sur le marché américain.
En 1882, en collaboration avec un certain nombre de nouveaux partenaires, la société a été réorganisée sous le nom de Columbus Watch Company.
Après une série de désaccords avec les autres associés, Dietrich Gruen et son fils Fred quittent la Columbus Watch Company en 1894, peu avant la faillite de l'entreprise.
Dietrich avait perdu sa part de l'entreprise au profit des investisseurs et était confronté à la perspective de rester salarié dans l'entreprise qu'il avait fondée.
Il a choisi de partir plutôt que de supporter cette indignité.
Après le départ des Gruen, l'entreprise a été réorganisée, refinancée et renommée "The New Columbus Watch Company". La New Columbus Watch Company a survécu jusqu'en 1903. Le contenu de l'usine, y compris tout l'outillage et les stocks de mouvements, a finalement été acheté par la famille Studebaker, déménagé dans l'Indiana (avec de nombreux employés clés) et utilisé pour lancer la montre South Bend. Compagnie. Certaines des premières montres South Bend étaient vendues avec des mouvements Columbus signés.

En 1894, Fred Gruen et Dietrich Gruen décident d'essayer de créer une nouvelle entreprise horlogère.
En utilisant de l'argent emprunté à des amis et à des parents, Dietrich et Fred ont formé le partenariat "D. Gruen et Fils.
Ces premières montres Gruen sont de très haute qualité et de belle facture.
Les versions de taille 18 et 16 ont été fabriquées, chacune dans les styles à face ouverte et chasseur, et dans les versions à 18 et 21 bijoux.
En 1903, Gruen lance sa ligne de montres "VeriThin".
En 1908, Gruen a présenté des montres-bracelets pour hommes et pour femmes.
Ceux-ci se sont avérés populaires uniquement auprès des femmes. Gruen était l'une des rares entreprises à prendre les montres-bracelets au sérieux si tôt, voyant leur potentiel malgré les premières ventes décevantes aux clients masculins.
Gruen a fabriqué des montres-bracelets et des montres de poche pour l'armée pendant la Première Guerre mondiale.
La plupart avaient des boîtiers en argent, qui se terniraient mais ne se corroderaient pas dans des conditions défavorables.
Pour satisfaire aux réglementations militaires américaines, ces montres ont toutes des marquages ​​​​de cadran et des aiguilles lumineux. En 1911, Dietrich Gruen décède subitement et Fred Gruen prend le contrôle de l'entreprise. En 1921, Gruen présente la montre-bracelet "la Cartouche" en l'appelant "la forme logique de la montre-bracelet".

Jusqu'en 1922, il y avait en fait trois sociétés Gruen : D. Gruen, Sons & Company ; La Gruen National Watch Case Company de Cincinnati ; et The Gruen Watch Manufacturing Company de Bienne, Suisse.
En 1922, les trois entreprises ont fusionné pour former la Gruen Watch Company, avec Fred comme président.
En 1925, Gruen a présenté le Quadron pour hommes.
Il s'agit de montres rectangulaires contenant des mouvements tonneau 15-j ou 17-j de très haute qualité.
En 1928, Gruen lance "le Techni-Quadron".
Les fameuses "montres de médecin" Techni-Quadron sont ainsi appelées parce que le grand cadran des secondes était pratique pour chronométrer le pouls d'un patient.
En 1935, Fred Gruen, maintenant âgé de 63 ans, devint président du conseil d'administration et Benjamin S. Katz fut nommé président de la Gruen Watch Company. En 1935, Gruen avait une dette d'environ 1,8 million de dollars (environ 36 millions de dollars aujourd'hui); des actionnaires et des investisseurs nerveux étaient à l'origine du changement.
Fred prendra sa retraite en 1940, mais continuera à siéger au conseil d'administration pour le reste de sa vie.
En 1935, Gruen présente la montre-bracelet Gruen la plus célèbre - "la Curvex".
Ces montres sont l'un des plus grands exemples du design épuré des années 1930.
En 1937, les montres « the Ristside » ou « driver’s » sont introduites.

En 1938, poursuivant le succès de leurs montres de poche VeriThin, Gruen lance également une série de montres-bracelets Veri-Thin.
Les mouvements contemporains Curvex et Veri-Thin sont souvent étroitement liés et peuvent partager de nombreuses parties.
Dans les années 1940, la plupart des montres-bracelets Gruen étaient des modèles Veri-Thin ou Curvex.
Bien que Gruen n'ait pas fabriqué de montres pour l'armée américaine, ils ont offert au public une collection de huit montres de style militaire, à utiliser comme montres personnelles.
En 1949, la société a présenté ses premières montres entièrement fabriquées aux États-Unis, une ligne de modèles pour hommes de 21 bijoux appelée «Gruen 21».
Les mouvements sont marqués "Cincinnati" ou "US" au lieu de l'habituel "Suisse". Fred Gruen a pris sa retraite en 1940 et est décédé en 1945, et son frère George est décédé en 1952.
En 1953, la famille Gruen a vendu sa participation dans l'entreprise.
Avec les changements de direction et la perte de l'implication de la famille Gruen, l'entreprise a perdu son orientation et sa direction.

En 1953, la Gruen Watch Company a réalisé ses ventes les plus élevées de toute son histoire.
En 1958, l'entreprise (qui avait changé son nom en Gruen Industries) faisait face à d'énormes problèmes juridiques, licenciait la plupart de ses employés et vendait ses propriétés.
Gruen Industries était si profondément endettée et avait déjà emprunté tellement d'argent qu'elle n'a pas pu obtenir de financement supplémentaire.
L'entreprise s'effondrait, ayant sérieusement négligé l'activité horlogère alors qu'elle poursuivait d'autres activités.

Sous un nouveau propriétaire, l'entreprise horlogère Gruen a déménagé à New York, continuant à produire des montres mécaniques pendant environ 15 ans.
Tous les registres d'usine antérieurs à 1958, sans intérêt pour les nouveaux propriétaires, ont été détruits.
Rolex a finalement acheté l'usine de précision et c'est maintenant un bâtiment administratif Rolex.
Selon le Cincinnati Business Record, cette incarnation de la Gruen Watch Company a échoué en 1976.

À propos des montres d'IWC

Un fait intéressant que vous connaissez peut-être ou non : International Watch Company (IWC) est peut-être la seule grande entreprise horlogère suisse dont le fondateur était un Américain !
Au cours des années 1860, trois fabricants dominaient l'industrie horlogère américaine : Elgin, Howard et Waltham.
Ensemble, ces entreprises ont produit plus de 100 000 montres de poche.
Les temps changeaient dans l'industrie, les montres de poche passant d'un symbole de statut que seuls les individus les plus riches pouvaient se permettre, à un article de tous les jours disponible pour la classe moyenne.
En conséquence, les méthodes de production ont dû être améliorées; par exemple, la plupart des pièces de montres étaient encore fabriquées à la main.
Les coûts étaient également élevés car le bassin d'horlogers qualifiés disponibles était relativement restreint.
À Boston, dans le Massachusetts, Florentine Ariosto Jones, qui avait travaillé dans l'industrie horlogère américaine pendant plusieurs années, a observé avec acuité l'échec d'Aaron Lufkin Dennison, un leader de l'industrie horlogère, dont les efforts pour déplacer la production en Suisse afin de bénéficier d'une baisse des salaires et du savoir-faire horloger suisse, a lamentablement échoué.

Imperturbable, Jones a repris l'entreprise en faillite et a rapidement créé sa propre entreprise en Suisse.
Son projet était d'assembler des montres en Suisse et de les importer aux États-Unis, d'où le nom International Watch Company.

Fortuitement, Jones fit la connaissance d'un certain Johann Heinrich Moser, un horloger dont la ville natale de Schaffhouse était idéalement située près du Rhin.
Suivant les conseils de Moser, un barrage a été construit afin d'exploiter le puissant fleuve et de générer de l'énergie hydraulique pour entraîner les machines utilisées dans les usines de fabrication de Schaffhouse.
Une usine horlogère a été construite à Schaffhouse pour profiter de l'hydroélectricité bon marché et la production a commencé en 1868.
Malgré le plan d'affaires unique de l'entreprise, l'entreprise était condamnée dès le départ.
D'une part, Jones a eu du mal à vendre les montres en Amérique, en raison d'un tarif élevé sur les montres finies importées.
Un problème encore pire : Jones était sous-capitalisé et rencontrait des problèmes techniques avec les machines.
En 1875, il s'efforçait de trouver de nouveaux investisseurs, au milieu d'allégations d'actionnaires mécontents selon lesquelles l'entreprise était sur le point de s'effondrer.
Inévitablement, la société a déposé son bilan et Jones a été contraint de renoncer au contrôle de son entreprise.

Un consortium suisse a acquis les parts d'IWC et a mis un autre Américain, Frederick Seeland, à sa tête.
Bien que la fortune de l'entreprise se soit quelque peu améliorée, l'amélioration n'a pas été jugée suffisante.
En conséquence, l'entreprise a été remise en vente.
Cette fois, l'un des actionnaires d'IWC, Johannes Raschenbach-Vogel, rachète l'entreprise aux enchères pour 280 000 francs.
Les réalisations techniques et l'augmentation des ventes ont rapidement suivi avec la production des premières montres de poche à indication numérique de l'heure, ainsi que le développement du célèbre mouvement Calibre 52, qui à l'époque était assez révolutionnaire dans son concept et sa construction.

Bien que l'entreprise ait connu une croissance significative après la Première Guerre mondiale, la fortune de l'entreprise a de nouveau touché le fond sous la propriété d'Ernst Homberger-Rauschenbach.
Heureusement, un important effort de modernisation a porté ses fruits lorsque l'avènement de la Seconde Guerre mondiale a entraîné une augmentation de la demande militaire.
C'est donc pendant la Seconde Guerre mondiale qu'IWC crée la première montre de pilote antimagnétique surdimensionnée, suivie de la célèbre Mark X, dotée de son nouveau mouvement maison, le Calibre 83.
En 1944, IWC a eu un coup dur lorsque les Alliés ont bombardé par erreur Schaffhouse.
Par chance, l'usine a échappé de peu à la destruction.

Au lendemain de la guerre, International Watch Company porte bien son nom et devient une entreprise d'envergure internationale.
Les exportations vers les États-Unis ont augmenté et la marque est devenue surtout connue pour ses montres spécialisées, telles que la Mark XI et Ingenieur - la première IWC automatique avec un boîtier intérieur en fer doux qui protégeait le mouvement contre les champs magnétiques - ainsi que pour son élégante montres habillées.
Inutile de dire que les IWC vintage des années 1940 et 50 sont très recherchées aujourd'hui et très demandées, car elles sont quelque peu sous-évaluées par rapport aux autres marques de montres haut de gamme de cette époque.

En conclusion, la philosophie de l'entreprise est résumée au mieux par l'actuel PDG d'IWC, Michael Sarp, qui a récemment déclaré : « Nous produirons des montres de la plus haute qualité avec des caractéristiques techniques et de conception uniques et continuerons ainsi à découvrir les plaisirs de l'innovation.
Si vous avez l'occasion d'examiner une CBI, vous vous rendrez vite compte que M. Sarp dit la vérité.

À propos des montres Jaeger-LeCoultre

Aujourd'hui, la Jaeger-LeCoultre Reverso est l'une des montres les plus célèbres jamais produites, mais la société a en fait commencé à produire des ébauches pour d'autres sociétés.
Un fait peu connu à propos de Jaeger-LeCoultre est qu'en plus de produire des mouvements pour ses propres montres, l'entreprise a également produit des mouvements pour des maisons horlogères célèbres telles que Vacheron Constantin, Audemars Piguet et IWC.
En fait, au début du XXe siècle, Jaeger-LeCoultre a même fourni des ébauches à la grande maison Patek Philippe.
Alors comme aujourd'hui, Jaeger-LeCoultre était considéré comme l'un des meilleurs horlogers de Suisse.

L'année était 1833 quand Antoine LeCoultre, trente ans, fils de l'horloger de la Vallée de Joux Jacques LeCoultre, ouvrit une petite usine dans la ville du Sentier.
Étonnamment, l'usine Jaeger-LeCoultre actuelle n'est qu'à quelques mètres du site de l'usine d'origine.
Quoi qu'il en soit, LeCoultre s'est rapidement révélé être un horloger doué, mais un inventeur encore plus brillant.
En 1844, LeCoultre a révolutionné l'industrie horlogère avec l'invention du millionomètre, un instrument avec lequel des mesures allant jusqu'au millième de millimètre pouvaient être effectuées avec précision.
En conséquence, des composants finis avec précision ont pu être fabriqués, ce qui a permis d'améliorer considérablement la précision du chronométrage.
De même, le système métrique est devenu l'étalon de mesure universel en horlogerie, tandis que d'autres systèmes sont devenus obsolètes.

La devise de LeCoultre - "nous devons fonder notre expérience sur la science" - était particulièrement vraie lorsqu'il s'agissait de fabriquer des mouvements et des outils de précision.
L'art est venu plus tard aux mains d'un maître horloger, qui a assemblé, décoré et réglé les mouvements.
En peu de temps, LeCoultre est devenu le premier fournisseur de mouvements, de pièces et d'outils pour l'industrie horlogère en Suisse.

Les mouvements LeCoultre étaient si appréciés, en fait, que jusqu'en 1910, la société fournissait à Patek Philippe la plupart de ses mouvements bruts.
Ce n'est que plus tard que Patek Philippe a construit ses propres mouvements à partir de zéro.
Entre-temps, d'autres entreprises en étaient venues à s'appuyer exclusivement sur les produits de LeCoultre, à partir desquels elles créeraient des montres finies.
Le succès de LeCoultre fut tel qu'entre 1900 et 1919, 40 000 mouvements bruts furent produits.

En 1925, le petit-fils du fondateur de la maison, David LeCoultre, fusionne son entreprise avec celle d'Edmond Jaeger, fournisseur exclusif de mouvements horlogers de Cartier.
C'est alors que la société moderne connue sous le nom de Jaeger-LeCoultre a vu le jour.
Incroyablement, jusqu'à présent, Jaeger-LeCoultre n'avait vendu aucune montre sous son propre nom.
La fusion, cependant, a entraîné d'autres innovations techniques, dont la moindre n'était pas un boîtier en acier inoxydable, ainsi que la création du plus petit mouvement mécanique au monde, qui pesait moins d'un gramme.

L'année 1931 a vu l'introduction de la Reverso, une montre-bracelet qui pouvait être tournée à 180 degrés à l'intérieur du boîtier, protégeant ainsi la glace et le cadran.
C'était une création fantastique et qui a été accueillie avec enthousiasme par le public.
Malheureusement, la crise économique mondiale et la Seconde Guerre mondiale ont concouru à empêcher la Reverso d'atteindre son plein potentiel.
L'évolution de la mode associée à l'avènement des montres étanches aurait peut-être condamné la montre à jamais à l'obscurité, si un revendeur italien n'avait visité l'usine dans les années 1960 et remarqué un certain nombre de boîtiers Reverso inutilisés assis dans un tiroir d'horloger.
Le marchand italien a acheté les boîtiers et les a équipés de mouvements.
Les montres finies ont été vendues instantanément et le reste appartient à l'histoire.
Aujourd'hui, la Reverso est de loin le modèle le plus populaire de Jaeger-LeCoultre.

Une autre histoire intéressante concerne l'offre de David LeCoultre sur Patek Philippe.
En 1932, Patek Philippe était en grande difficulté financière et cherchait un chevalier blanc.
LeCoultre, dont la société fabriquait des mouvements pour Patek, voulait acquérir une participation majoritaire.
Il a failli conclure un accord, mais les frères Stern, dont la société fournissait les cadrans utilisés dans les montres Patek Philippe, ont finalement acquis la société.
Bien que Patek Philippe ait certainement prospéré sous la direction de la famille Stern, il est néanmoins intéressant de se demander quel effet une fusion Patek Philippe/Jaeger-LeCoultre aurait pu avoir sur l'industrie horlogère suisse.

Inutile de dire que l'entreprise a continué à prospérer, introduisant des innovations telles que Memovox, Futurematic, Atmos Clock et des mouvements remarquablement originaux tels que l'automatique le plus fin au monde avec une épaisseur de seulement 2,35 mm, pour n'en nommer que quelques-uns.
Le mouvement automatique fin en particulier a été un succès incroyable, puisque Vacheron Constantin et Audemars Piguet l'ont présenté dans des montres-bracelets annoncées comme étant les montres à remontage automatique les plus minces au monde.
Au cours des années 1970 et au début des années 1980, Jaeger-LeCoultre a produit un calibre 36 rubis à remontage automatique pour Patek Philippe.
Une fois de plus, les deux sociétés avaient bouclé la boucle.

Enfin, il convient de noter que Jaeger-LeCoultre est l'une des rares entreprises en Suisse qui produit encore ses propres mouvements, boîtiers, cadrans, aiguilles et bracelets.
Pratiquement chaque composant d'une montre Jaeger-LeCoultre est fini à la main, produit en interne, ce qui entraîne un contrôle qualité strict.
En conséquence, les montres Jaeger-LeCoultre sont reconnues comme faisant partie des plus belles montres artisanales disponibles et la preuve en est que Jaeger-LeCoultre produit régulièrement des chefs-d'œuvre tels que la Reverso Tourbillon et la Reverso Répétition Minutes.
Il existe également la série de montres Master Control, qui compte 1 000 heures de tests et d'assemblage entre les mains patientes d'un maître horloger.

En tout état de cause, si vous envisagez l'achat d'une montre-bracelet Jaeger-LeCoultre, vous avez fait un excellent choix.
C'est une marque très prestigieuse et respectée avec une longue et merveilleuse histoire, ainsi qu'une expérience éprouvée.

À propos des montres Longines

L'histoire de Longines commence en 1832 quand Auguste Agassiz ouvre un petit atelier à Saint-Imier.
Une des sœurs d'Auguste épousa Marc Francillon, un commerçant de Lausanne et en 1834, ils eurent un fils, Ernest Francillon.
A cette époque, l'horlogerie de la région utilisait les compétences de personnes travaillant hors de l'atelier, souvent à domicile.
En 1866, Ernest Francillon construit une usine sur les champs à "Es Longines", près de St. Imier, et réunit tous les savoir-faire horlogers sous un même toit - ce fut la première "usine Longines".

Quiconque s'intéresse à l'histoire de Longines de Saint-Imier ne peut que se plonger dans les aventures les plus palpitantes, devenues la légende des temps modernes.
Longines a développé des montres d'aviateurs et des instruments de cockpit.
Longines a dominé le domaine des chronométreurs dans le monde du sport, développant des chronomètres de précision pour les athlètes. Longines était présente aux Jeux Olympiques et s'est assurée que les performances des athlètes étaient enregistrées avec précision.

Mais ce n'est pas seulement à sa gamme haut de gamme que cette maison horlogère doit sa grandeur et son importance.
Au moment où Longines célèbre en 1967 le 100e anniversaire du dépôt de la marque et du logotype – le sablier ailé –, les horlogers de Saint-Imier ont fabriqué 15 millions de montres et les ont toutes vendues.
Pour toutes ces raisons, Longines est donc une mine quasi inépuisable d'objets de collection à prix raisonnables, allant des chronomètres de poche aux montres-bracelets classiques.

À propos des montres Movado

Movado, une entreprise dont le nom signifie "toujours en mouvement" en espéranto, a commencé sa vie en 1881 dans un petit atelier à La Chaux-de-faunds, en Suisse.
Fondée par le talentueux horloger Achille Ditisheim et son équipe de six employés, toutes les montres ont été fabriquées et assemblées à la main.
En 1899, leur travail acharné et leur détermination avaient porté leurs fruits.
Ils ont reçu six certificats officiels de classement de première classe dans leur classe et, l'année suivante, ils ont reçu la médaille d'argent à l'Exposition universelle de Paris.

En 1905, l'entreprise avait choisi son nom désormais célèbre, Movado, et avait commencé sérieusement sa poursuite désormais célèbre de l'excellence en matière de design et de fonction.
Ils ont remporté les Grands Prix d'exposition de 1910 à Paris, Rome, Bruxelles et Rio de Janeiro pour leur introduction de mouvements de montre-bracelet à 8 lignes.
L'introduction de la montre Polyplan en 1912 a pris d'assaut la communauté horlogère, et ces montres sont aujourd'hui très recherchées aux enchères.

En 1947, le designer américain Nathan George Horwitt crée la première Museum Watch.
Il comportait un cadran épuré, avec un simple marqueur de points dorés à la position 12h00.
Il a comparé le design à celui d'un cadran solaire, comme reconnaître le soleil à son zénith en plein midi.
Movado s'est ensuite associé à des designers et des artistes tels qu'Andy Warhol pour créer des montres uniques en édition limitée, qui résident aujourd'hui dans les musées, les galeries et les collections.
Movado revient à ses racines aujourd'hui.
Il a réintroduit la série KingMatic, qui a été introduite à l'origine dans les années 1950, et comportait le premier mouvement automatique et une trotteuse à balayage, tous deux entraînés par un rotor central.
Aujourd'hui, la KingMatic est dotée d'un boîtier entièrement en acier inoxydable, d'un bracelet en acier inoxydable ou en cuir, d'un verre saphir, d'un mouvement automatique et est étanche jusqu'à 50 mètres.

À propos des montres d'Oméga

Aujourd'hui, sept personnes sur dix dans le monde connaissent la marque horlogère Omega - un taux de notoriété vraiment incroyable auquel peu d'autres marques horlogères peuvent se prévaloir.
On dit que la raison de ce succès est la qualité fiable de chaque montre Omega.
Depuis ses modestes débuts à La Chaux-de-Fonds en 1848, l'atelier de montage créé par Louis Brandt, 23 ans, gagne progressivement en notoriété. Louis Brandt a assemblé des montres de poche de précision à remontage par clé à partir de pièces fournies par des artisans locaux.

Après le décès de Louis Brandt en 1879, ses deux fils Louis-Paul et César prennent le contrôle de l'entreprise.
En 1880, les deux frères louent un étage d'un immeuble biennois pour y installer une unité de production horlogère moderne.
Parmi les noms qu'ils ont choisis pour leurs montres figuraient «Helvetia», «Jura», «Celtic», «Gurzelen» et «Patria».
Avec l'introduction du mouvement à levier « Labrador » en 1885, les montres atteignent une précision de 30 secondes par jour.
Le banquier de la société, Henri Rieckel, a suggéré le nom "Omega" pour la nouvelle montre.
Le succès retentissant du nom "Omega" l'a conduit à être adopté comme nom unique pour toutes les montres de la société à partir de 1903.

Louis-Paul et César Brandt décèdent tous les deux en 1903, laissant l'une des plus grandes entreprises horlogères de Suisse - avec 240'000 montres produites annuellement et employant 800 personnes - aux mains de quatre jeunes, dont l'aîné est Paul-Emile Brandt.
Le nom Omega a fait ses débuts sportifs lors du concours international de montgolfière pour la coupe Gordon Bennet en 1909.
Le Royal Flying Corps britannique a décidé de choisir les montres Omega en 1917 comme chronométreurs officiels de ses unités de combat, tout comme l'armée américaine en 1918.
Omega avait leur première victoire aux concours de chronométrage de l'observatoire de Neuchâtel en 1919 avec leurs chronomètres remportant le concours.
Les difficultés économiques amenées par la Première Guerre mondiale le conduiront à œuvrer activement dès 1925 à l'union d'OMEGA et de Tissot puis à leur fusion en 1930 au sein du groupe SSIH.
Dans les années 70, la SSIH est devenue le premier producteur suisse de montres finies et le numéro trois mondial.

En 1957, la "Omega Speedmaster" est créée.
Après une évaluation et des tests rigoureux, la NASA a décidé d'utiliser la montre-bracelet chronographe "Speedmaster Professional" en 1965 comme chronométreur officiel.
En 1967, le millionième chronomètre est certifié. Le 21 juillet 1969, l'astronaute Neil Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la lune.
Alors qu'il faisait les fameux pas en citant "un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité", il portait son chronographe Omega Speedmaster Professional.
En 1972, Omega a reçu son certificat de deux millionième chronomètre.

La grave crise monétaire et la récession de 1975 à 1980, la SSIH est renflouée par les banques en 1981.
En 1985 la holding est reprise par un groupe d'investisseurs privés.
Immédiatement rebaptisé SMH, Société suisse de microélectronique et d'horlogerie, le nouveau groupe connaît une croissance et un succès rapides pour devenir aujourd'hui le premier producteur horloger au monde.
Nommé Swatch Group en 1998, il comprend désormais Blancpain et Breguet. Dynamique et florissante, OMEGA demeure l'une de ses marques phares les plus prestigieuses.

À propos des montres Patek Philippe

La société connue aujourd'hui sous le nom de Patek Philippe a été fondée à Genève en 1839 par un noble polonais exilé, le comte Antoine Norbert de Patek, et son compatriote François Czapek.
Les premières montres étaient signées Patek, Czapek & co. jusqu'en 1845, date à laquelle Czapek quitta le partenariat.
Quelques années plus tard, l'entreprise est rejointe par l'horloger français Jean Adrien Philippe, qui deviendra plus tard l'inventeur de leur célèbre mécanisme de remontage par tige et de mise à l'heure, un concept moderne et fiable.
De mai 1845 à janvier 1851, l'entreprise était connue sous le nom de Patek & Co ; Philippe prête son nom à l'entreprise en 1851 lorsqu'il devient associé à part entière.

Parmi les raisons de leur succès initial figuraient le haut niveau de fabrication horlogère et la praticité du nouveau système de remontage par tige de Philippe.
Dès le milieu du XIXe siècle, Patek Philippe a assumé un rôle de premier plan dans l'industrie horlogère suisse en élevant les normes de fabrication et de chronométrage grâce à l'introduction d'améliorations techniques (le ressort libre, la trotteuse), en plus de la mise en œuvre d'améliorations aux régulateurs, chronographes et mécanisme de calendrier perpétuel.
Dès l'Exposition de Paris de 1867, Patek Philippe présente des montres aux fonctions qui deviendront le standard des montres compliquées au début du XXe siècle ; à savoir un quantième perpétuel, une répétition et un chronographe à rattrapante.

Les deux montres les plus compliquées de tous les temps ont été fabriquées par Patek Philippe.
La première, réalisée pour Henry Graves Jr. New York, a été achevée au début du siècle, et la seconde, le Calibre 89, la montre la plus compliquée au monde, achevée en 1989 (d'où son nom) à l'occasion du 150e anniversaire de la firme.
En 1932, Patek Philippe change de mains et ses nouveaux propriétaires deviennent Charles et Jean Stern.
Aujourd'hui, la troisième génération de cette famille possède et gère toujours l'entreprise.
Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, Patek Philippe a créé une division électronique et, dans les années 1950, la société a été la pionnière de la technologie du quartz, déposant plusieurs brevets et remportant de nombreux prix.
Aujourd'hui, Patek Philippe SA, Genève, est toujours une entreprise familiale, détenue conjointement par son président, M. Henry Stern, et son fils et vice-président, M. Philippe Stern.

Bien que Patek Philippe soit à juste titre célèbre comme le leader de la fabrication d'horlogerie mécanique, l'entreprise est également à l'avant-garde de l'industrie en tant que producteur de garde-temps industriels et électroniques, avec ses horloges-mères de haute précision installées dans les centrales électriques, les hôpitaux, les aéroports et autres lieux publics. bâtiments et usines.
La clientèle du cabinet a inclus de nombreuses personnalités célèbres à travers l'histoire, y compris la royauté comme la reine Victoria, ainsi que des scientifiques, des artistes, des auteurs et des musiciens distingués, dont Albert Einstein, Marie Curie, Charlotte Brontë et Tchaïkovski.
Aujourd'hui, la majeure partie de la production de l'entreprise est clairement constituée de montres-bracelets, mais Patek Philippe conserve la capacité de produire des montres de poche et des horloges sur commande, des mouvements très compliqués à ceux décorés de peintures et gravures miniatures émaillées.
L'entreprise continue de breveter de nouvelles inventions et améliorations en horlogerie et joue un rôle important dans le maintien de la qualité, du prestige et de la réputation de l'horlogerie suisse.

À propos des montres Rolex

En 1908, Rolex a été fondée par M. Hans Wilsdorf, un citoyen national allemand.
Initialement, la société s'appelait Wilsdorf & Davis car Wilsdorf a fondé la société avec son beau-frère.
À l'époque, la plupart des montres de poche étaient produites par des fabricants de montres suisses, car les fabricants avaient encore du mal à produire des mouvements précis et fiables dans une taille si petite qu'ils tiendraient dans une montre-bracelet.
Wilsdorf était un perfectionniste qui a amélioré les normes de l'horlogerie tout en s'efforçant de créer des mouvements plus petits et plus précis qui ont transformé le style et la mode des montres de poche plus grandes en montres-bracelets plus petites et plus pratiques.
Aegler, une petite entreprise suisse, a accepté de fournir à Wilsdorf des mouvements suffisamment petits pour être portés au poignet.
La production de Wilsdorf comprenait une variété de modèles de boîtiers : décontractés, formels et sportifs.

En 1910, Rolex a envoyé son premier mouvement à l'École d'horlogerie en Suisse.
Il a reçu la première cote de chronomètre de montre-bracelet au monde.
Wilsdorf a reconnu deux exigences majeures pour les montres :
1) Garder l'heure précise et
2) Être fiable.
Avec le Chronometer Award, la «précision» du chronométrage était considérée comme maîtrisée et Wilsdorf a commencé à travailler à l'amélioration de la fiabilité de ses montres.
L'un des principaux problèmes à l'époque était que la poussière et l'humidité pénétraient dans le boîtier de la montre et s'abîmaient progressivement en mouvement.
Pour résoudre ce problème, il faudrait développer un boîtier de montre complètement étanche à la poussière et à l'eau.
La poussière et l'eau pénétraient dans les boîtiers de montre via le boîtier et via la couronne.
Wilsdorf a développé une couronne vissée et un mécanisme de boîtier qui ont révolutionné l'industrie horlogère.

La première montre étanche a fait l'objet d'une publicité astucieuse dans le monde entier.
À l'époque, le public était plutôt sceptique quant à l'étanchéité réelle de la montre.
Cependant, après avoir vu une montre dans un aquarium en vitrine, beaucoup de gens ont été convaincus.
Partout dans le monde, on pouvait voir des vitrines de magasins de montres avec un aquarium et des montres Rolex immergées.
Cette campagne a créé une énorme notoriété pour Rolex.
Depuis lors, Rolex a continué d'être à la pointe de l'industrie horlogère.
Aujourd'hui, presque tous les fabricants de montres ont suivi Rolex et proposent des montres étanches.
La Rolex Prince, développée en 1928, est devenue un best-seller avec son double cadran et son boîtier rectangulaire.
En 1931, Rolex a inventé le "Rotor" - une plaque de métal semi-circulaire qui, avec la gravité, se déplacerait librement pour remonter la montre.
Ainsi, le mouvement Rolex "Perpetual" (automatique) est né.
L'étoile de Rolex est montée beaucoup plus haut depuis ces jours de la Première Guerre mondiale.
"Les gens veulent posséder une Rolex parce que cela montre qu'ils l'ont fabriquée.".
C'est quelque chose auquel vous aspirez et que vous vous offrez ensuite après une entreprise réussie ou une aubaine.

Les observateurs de l'industrie disent que ce qui distingue Rolex des autres montres haut de gamme est son look caractéristique - un grand cadran rond associé à une large bande de métal - qui est devenu aussi familier sur un terrain de basket que lors d'une réception en cravate noire.
Identifiable de l'autre côté d'une pièce, le look Rolex a un attrait inégalé, quasi universel.
Les sportifs apprécient sa robustesse, les aventuriers sa fiabilité et la royauté son élégance.

Mais l'horloger suisse le plus connu a toujours été un outsider à Genève.
C'est peut-être parce que l'entreprise n'est pas née en Suisse.
Comme mentionné, Rolex a été fondée à Londres, en 1905, par Wilsdorf, 24 ans, un Allemand qui est devenu citoyen britannique après avoir pris une épouse anglaise.
C'était une époque où les frontières nationales avaient tendance à définir les ambitions des hommes, mais Wilsdorf a vu grand dès le début.
En 1908, avant que quiconque n'ait prononcé le terme multinationale, Wilsdorf a déposé le mot Rolex, un nom qui se prononce facilement dans différentes langues et suffisamment court pour tenir sur un cadran de montre. On dit que Wilsdorf a imaginé le mot alors qu'il conduisait un bus londonien, après s'être inspiré du son que fait une montre lorsqu'elle est remontée.
Rolex n'a quitté l'Angleterre qu'après la Première Guerre mondiale, lorsqu'une hausse de la taxe à l'importation de 33 % a rendu la réception de ses mouvements fabriqués en Suisse d'un coût prohibitif.

La première décennie de l'entreprise a été animée par l'obsession incessante de son fondateur pour la précision. « Wilsdorf ne s'est pas contenté d'inventer la première montre-bracelet.
Il voulait inventer la première montre-bracelet vraiment précise, une montre avec laquelle vous pourriez réellement gérer votre vie.
La validation a eu lieu en 1914, lorsque l'observatoire de Kew à Londres a certifié qu'une montre-bracelet Rolex était aussi précise qu'un chronomètre de marine.
C'était la première fois qu'une montre recevait le statut de «chronomètre», une classification qui, encore aujourd'hui, est détenue par un nombre relativement restreint de garde-temps.

Pourtant, l'amélioration de la précision n'a pas immédiatement transformé la montre-bracelet en un élément essentiel de la garde-robe de l'homme ordinaire.
La poussière, la chaleur et l'humidité avaient l'habitude de faire des ravages avec les mouvements mécaniques complexes d'une montre-bracelet, et les premiers modèles nécessitaient trop d'entretien pour être pratiques.
La grande percée de Rolex a eu lieu en 1926, lorsque Wilsdorf a développé un boîtier étanche et étanche.
Le secret était une couronne révolutionnaire à double verrouillage qui se vissait sur le boîtier comme une trappe de sous-marin pour créer un joint hermétique.
Rappelant sa difficulté à ouvrir une huître lors d'un dîner, Wilsdorf a baptisé sa création la Rolex Oyster.

Près de 70 ans plus tard, l'Oyster Perpetual s'est révélée inébranlable face aux pires conditions possibles.
Ellel a survécu aux profondeurs de la mer avec Jacques Piccard et au sommet de l'Everest avec le Sherpa de Sir Edmund Hillary.
Elle a conservé sa précision dans les températures arctiques infé